独爱老家清香（竟然写了嘎多字，关于吃，呃，主要是关于地域歧视）

地域之见能否真正消除？我认为很难。尤其是涉及到吃的方面。

上大学时，我的室友，可爱的姚亮亮同学来自杭州，一般地也会爱上北方可爱的男孩，但却忍不住常常讪笑北方人吃食粗鲁。毕业后我去她杭州家里小住，她家饮食风格的确非常细腻，十足江南。

即使你大公无私，心说普天之下人人平等，即使你知书达理，暗暗告诫自己齐鲁多豪杰，徽州满才俊，但到了坐到饭桌前的时候，看到老公吃着鱼、蔬菜之际也会掏出辣椒酱的时候，仍然要忍不住拍案而起：你，你，你，可笑的安徽人！

没享受过什么口舌之欲，并且一向以“一日三餐也不过是完成任务，吃也是身外物”的态度活着的我，突然觉得自己可以在“吃食”一事上说几句，事出有因。前几天婆婆在这里做煮妇，又是炖鸡又是煮鱼，十分好意，但我从早到晚都没胃口，难以下咽，家里每个角落，直至凌晨醒来躺在床上，我也能闻到一股浓重的味道。昨天婆婆走了，咦，今天的胃好多了。但却无人做什么来喂我，于是我只得干坐着，思念一下自己童年的吃食。

在我老家，很多东西都是白水煮熟即食，比如芋头伢儿，嫩黄豆荚，嫩豌豆荚，茨菰，荸荠。芋头伢儿，上海人浙江人叫它芋艿，但品种明显和我老家的不一样，现在菜市场买到的芋艿个儿较大，淀粉含量较高，所以煮烂后在嘴里有粉状感觉。我老家的芋头伢儿个儿小，剥了皮后泛着青色，一口一个，滑腻柔嫩，软软黏黏，有我在上海吃到的芋艿难以比拟的味道。

还有些东西是切片后隔水蒸，有时候直接贴在锅上蒸，蒸至一面微焦，就可以吃了，也不加一点调味料，比如山芋（红薯），洋山芋（土豆）。山芋、金瓜（南瓜）都是蒸着吃或煮粥吃，只吃它自然的香甜，从来不做成其他菜。

还有些东西是从不与油腻打交道的，番茄切块用白糖凉拌，细黄瓜用醋凉拌，老黄瓜用来烧汤。我在老家没吃过炒番茄和炒黄瓜。虽然番茄炒蛋已是“天下名菜”，现在我也偶尔实践，但总有困境，先炒番茄，再放蛋，炒出来往往是稀糊一片，卖相不好，先把蛋液稍微过油，嫩嫩出锅，再炒番茄，最后把嫩蛋放入再炒，样子虽好一点，但老公说没有番茄与蛋融为一体的味道了，想来是我手段欠奉的缘故，仍需努力。但也可能是因为在我潜意识里，炒番茄是件荒谬的事情。第一次在老公家饭桌上见一盘黄瓜丝炒韭菜，我当时莫名惊诧了，在我看来韭菜无异是素菜中的荤菜，浓烈气味独霸一桌，而我们之所以吃黄瓜，难道不正是取其清新爽口，嚼后口中余留初夏气息吗？那么又怎么会掺和进韭菜这样重口味呢？如此一来，则置黄瓜的清新于何地？如果仅仅是吃黄瓜的植物纤维的口感，被切细的黄瓜丝又被炒熟，实在是毫无独特口感可言。至今百思不得其解。

在我家，藕一律是一节一节掰开，洗净后灌上糯米，放在大锅中煮。煮熟后，见孩子贪心贪玩，大人便拿根竹筷子插到一小节藕上，孩子就擎着竹筷来啃。浙江人虽然也吃糯米藕，但他们是放了许多桂花糖来吃，桂花糖本来很好，但藕的组织好像溶不进糖味，于是糖味糊在外面，骨肉分离，过分甜腻，把藕本来的清香味还破坏了。

我老家包粽子，最多的是小小白米粽，煮熟了沾点白糖来吃，也有赤豆棕，其他味道的就没有了。粽叶是我妈妈自己去乡下河沟到处采摘，要赶早，否则都被人抢光了。那种粽叶是我们当地的一种独特的芦苇的叶子，和现在我在外面买到、见到的不一样，那叶子清香也是家乡味道独一无二。现在我见到各种各样粽子，但仍然只爱老家的白米粽和赤豆棕，吃不腻。著名的浙江肉粽，原谅我很难享受，乃至咸蛋黄肉粽，我觉得是跟吃货广东人学的吧，我有点儿消受不起。甚至有的人只在粽子里包花生，我都嫌油腻。有的包红枣，咦，红枣煮得烂兮兮。去年端午，我婆婆知道我爱吃白米粽，单独为我包了不少白米粽，结果我仍然吃不了，因为吃的时候，我发现她在白米里加了香油（油菜籽油）。也许她觉得只有白米一定难以下咽，所以才会加油。可见我老家吃得是“你想象不到的清淡”。

我老家人不爱吃肉，各种肉都是，一小盘红烧肉总要端来端去好几回，最后总是无人问津。我小时候最怕吃肉，家里人不知从哪里听来的所谓科学喂养方法说孩子不能不吃肉，于是都用额定指标的方式强迫我吃下。我老家若一定要吃肉，也会偏向冷吃法，就是先把精肉块煮熟，冷却后切片，蘸醋来吃，猪肉牛羊肉都如此，务必把油腻之味降至最低。

炒菜也少油，以鲜美见长，一小碗嫩嫩的豆苗或小白菜，加点文蛤汁，炒至起锅前1分钟前，加入15-30粒劈好的文蛤，趁热吃，鲜得舌头都要吞下去。

做汤不见油花儿，很少有肉汤，如果不能免俗炖一锅骨头汤、猪肺汤或鸡汤，那全家并没有视其为汤，而是觉得：“阿，补补。”是补药的意思。我们的汤多是蔬菜文蛤汤、菌菇文蛤蛋汤和海鱼汤。小时候的夏天傍晚，吃过爷爷刚从野外河里叉到的黑鱼烧的汤，味道鲜美，我最爱鱼头上的那一块圆圆的肉。新鲜出海港的海鱼，往往是好几种鱼夹杂一起，也叫不出名字，放在一锅来煮汤，不多时即可，汤是雪白的，味道之鲜，天下无匹。海鲜里，墨鱼煮汤也非常美味，我最爱小墨鱼，一口一个。听说广东人会把墨鱼和莲藕、猪骨一起炖汤，我听了心惊胆战，在我眼里，那和食人族一般怪异。有一回南方的好朋友炖了鸡脚花生米猪骨汤给我喝，我至今印象深刻，味道不难喝，但文化上似有汪洋大海那么远的隔阂，让我惊骇。我最怕的汤，一种是老公家的肉丝汤，有时是肉丝加青菜，有时是肉丝加金针菇加菠菜，“荤不荤素不素”就是说这种汤吧，10步以外已见到汤面上飘着一层荤油。还有一种就是上海人的排骨番茄土豆鸡毛菜汤，上海人接触舶来文化早，这味汤我怀疑是他们改造俄罗斯罗宋汤的作品。罗宋汤我觉得还行，因为番茄沙司的浓酸味使得此汤指向分明，掩去了其中的一点点油腻。但排骨番茄土豆鸡毛菜汤的番茄酸味不够，但又有点酸味，鸡毛菜的青嫩却在排骨间被淹没殆尽，吃排骨吧，又吃到点酸味，并奉送几片煮烂煮黄的鸡毛菜，土豆煮得化而未化，淀粉已蒙上整个汤，堪称暧昧不清之汤汤水水的典范。

还有一些东西，说起来不知是时代的关系，还是城乡的差别。我在城里第一次吃茭白炒肉时，是很吃惊的，及至现在，只觉得可哀。因为城里的孩子大约永远也不知道茭白真正的味道所在吧。茭白生在河岸边的水里，男孩子胆子大，涉水去掰下来，送给女孩子，女孩子拿来便脆生生咬下去，那种清香微甜才是茭白真正的味道。茭白炒肉里的茭白干瘪瘪，水分全无，我不知道用什么词才能形容出那糟糕的口感。说起莴苣，我老家是叫“生菜梗”的，是有科学根据的，莴苣和生菜是一家人，莴苣是“茎用莴苣”，生菜又叫“叶用莴苣”，上海人好像只吃生菜，却不知莴苣的叶子才真的好吃。莴苣叶子密度更紧，嚼起来更好吃。但我老家吃莴苣叶子的方法是切碎，挤干，用醋凉拌，野味盎然。我现在自